自作ロケットストーブの紹介(作り方・使ってみた感想など)

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ロケットストーブをご存じでしょうか。

ロケットストーブとは、燃料を火で直接燃やすタイプの簡単な構造のストーブで、暖房や料理に使えます。
煙突効果によって燃焼効率が高く、可燃物なら何でも燃料にできるため災害時にも重宝されます。

廃材で簡単に作れると聞きつけ、自分でも作ってみたのでご紹介します。

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自作ロケットストーブの作り方

今回制作したのはこのようなロケットストーブです。

本体は2つのペール缶を繋げて作りました。
ペール缶はガソリンスタンドか車屋で頼めばただでもらえますが、油まみれなので使う前によく洗浄する必要があります。

ストーブの内部構造は下の図のようになっています。
燃焼室(赤く示した部分)は3つのステンレス煙突を組み合わせて作りました。

こちらがステンレス煙突。ホームセンターでも購入可能。

缶と燃焼室の間は「パーライト」で満たしました。

パーライトとは園芸用の砂利のようなもので、ロケットストーブでは断熱材として使っています。
発泡体なので見た目よりずいぶん軽いです。

パーライトもホームセンターでも買えます。

断熱材があることで燃焼室の熱によって缶が熱くならず、外気で燃焼室の温度が下がることもありません。
通常の砂利を入れても同じような効果が得られるだろうが、とても重くなるため実用的ではないでしょう。

前述の図(下に再掲)でストーブの底にある蓋は、パーライトを流し込むために四角い切れ込みを入れた穴。
穴が小さすぎるとパーライトを流し込むときに詰まって作業がしにくいのでご注意。

パーライトは大袋の半分と少しを消費しました。
大袋一つだと、ロケットストーブを二台作るにはわずかに足りないといったところです。

パーライトを流し込み終わったら蓋を閉じ、アルミテープでふさぎます。
100円ショップのアルミテープは全く貼りつかないので使用しないように。

煙突が通る部分は、下図のように円を何等分かするような線で切れ込みを入れて作りました。

できた三角形を内側に折り曲げ、スピードくじの手を突っ込む部分のような形にしすることで煙突を通します。

下の写真はストーブ上部の煙突になる部分。
調理の時には上にごとくを載せるのと、パーライトを入れる時にストーブの上下を反転させるため、つきだす部分があまり高くならないようにしました。

周りはアルミテープで覆い、内部のパーライトがこぼれないようにしている。

ストーブ下側には湾曲したステンレス煙突を取り付けています。こちらも隙間をアルミテープでふさぎました。
ここから燃料を入れて燃やします。

ペール缶同士は2か所でビス止め。
また、缶の持ち手は下部の煙突とは正反対を向くようにし、持ち運びに利用できるようにしました。

使い方

使い方はとても簡単。

まずは下側の煙突に燃えやすいもの(複数の枝を紙でくるんで束ねたものなど)を入れて火をつけ、燃え始めたら奥に押し込む。
この時に空気の通り道をふさがないように注意。

すると煙突効果により音を立てて勢いよく燃え始めるので、あとは煙突をふさがないように気を付けながら適宜燃料を追加していきます。

火力はなかなか強く、燃料を大量に用意しなければあっという間に燃え尽きてしまいます。
災害の時に長時間使用するためにはかなりの燃料が要りそうですが、非常事態の際にどれだけ用意できるのか心配です。

燃焼性能は高いようで、燃え残りや灰の量は意外と少なかったです。
しかし、それなりに煙やにおいが出るので周りの環境には注意してください。

感想

制作のハードルはなかなか高いと思いました。

材料はすべてホームセンターで入手できるのですが、ネックなのはペール缶への穴あけである。
「グラインダー」や「サンダー」といった電動工具が必須のため、あまり手軽とはいいがたいです。ましてや、被災してから急造するのは難しいでしょう。

とはいえ、日曜大工やDIYの材料としてはなかなか面白いので、大きさを変えてまた作ってみたいと思います。
アルミ缶でミニチュアサイズのストーブを作るのも面白そうです。

おまけ:生木への着火方法

木や枝は意外と水分が多く、ろくに乾燥させていない生木の状態ではなかなか火がつきません。
ライターやバーナーであぶり続けられるのならまだいいのだろうが、マッチしかなければ着火はなおさら困難。

そうした場合には、下の写真のようにナイフで枝にささくれを作ると良い。

この状態にすればマッチでも5回に2~3回ほどは火が燃え移るようになる。

この方法は下の「自殺島」というマンガから学びました。

なかなか深刻な内容なのですが、サバイバルマンガのため、読めばいざというときに役立ちそうな知識を得られます。

また、「命とはなにか?」を考えさせる側面もあります。

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